整個夏天提不起精神來，無名的憂郁籠罩著我的情緒。一直以來我覺得旅行是心靈療傷的妙藥。這不，剛過假日我便迫不及待地踏上了西行的旅程。2021年10月7日乘上早班飛機直飛寧夏中衛。

出發前一晚我是在浦東的機場鎮過夜的，查網得知住機場鎮凌晨有大巴可以直送二號樓。6日傍晚我便倒車來到這個 距離浦東機場最近的小鎮。在一個叫桔子酒店的地方住下.向前臺出示機票憑證，店員便告訴我明天凌晨4點會叫醒我。第二天凌晨，天下著小雨，河邊的小路一片漆黑，我便和十幾個旅客一起走到橋頭，有一輛中巴在等候，20分鐘后將我們一行送到機場2號樓，原來早班飛機還可以這樣乘坐的。第一次這么早來到機場，也第一次看到浦東機場這樣空空蕩蕩的場景。當我背上行囊獨自登機的那一刻，突然有一種孤單的感覺。

飛機一路往西飛了差不多3個小時開始下降，坐在靠窗邊的我已經可以看到廣漠的大沙漠了，黃色的一片片連綿起伏，有點欣喜也有點新奇。大約在中午時分到達寧夏的中衛沙坡頭機場。

落地后機場有7路環線車到市區很方便，大約一個半小時后到達預定的大漠槐花吟青旅，青旅樓下是一個新潮的客廳，墻上掛著當地的旅游地圖。周邊交通方便，沿著馬路邊，對面就是公交車站，后面不遠是火車站，也許因為疫情的關系，住進去時候整個青旅就我一個旅客，清靜倒是清靜。

午飯后漱洗一下就去中衛市中心，先到達城市地標鼓樓，然后沿著步行街到了高廟，大名 鼎鼎的塞上名剎高廟保安寺就位于 中衛 城北接連古城墻的 高臺 之上。穿過一座上書“松風如儀”的漢 白玉 牌坊，迎面便是一片雄偉壯觀、層疊拔高的恢弘建筑。高廟保安寺始建于明永樂年間（1402年），清康 熙四十八年（1710年）秋，地震震將高廟大部分建筑震塌，當地百姓自發捐款重建，后經道光、 咸豐 、光緒三朝持續修建，地方紳士尊其三教同源之說，將最頂層供奉玉皇大帝，故爾稱為玉皇閣。民國初年再次增建后，建筑面積達2510平方米，遂改稱高廟。地獄，鼓樓，步行街集市。高廟坐北朝南，進入山門，左右分列有兩米多高的碑文，各由一只 石獅 鎮守。碑文如是銘刻： 中衛 川原百里、五谷豐登，賴地理之優越，常為邊陲異族爭奪之地……時有祈福禱神之俗，家有讀書好學之風，人結群力，村集眾資，沿原保安寺中軸線緊接城墻之外集土筑臺，建設樓閣，命名新廟，上祀社稷，下啟童蒙，上院新廟為民眾社祭之臺，地方教讀之塾，下院保安寺為佛教僧眾靜修弘法之地。穿過天王毀，登24級臺階到達南 天門 。臺階的前12級，建造成天橋狀，橋兩側被環繞的閣樓圍分成東天池和西天池，而兩個天池由橋下的隧洞相聯通，隧洞被稱為地獄輪回洞。這名字夠瘆人的吧！高廟基座下還建有 中國 四大地獄之一，內有通過聲、光、電等手段控制的厲鬼冤魂展示十八層地獄的恐怖場景，雖然鬼哭狼嚎，陰風慘慘，不過卻教人毛骨茸然、發人深省，亦不失其教化之功。

游完這景點，我便去找了一家當地新文化旅行社，以便安排后面旅程。先訂了次日金沙海和蘋果園摘蘋果的一日游。晚上在美食街吃西北風味小吃。

大西北的自由行交通是比較大的難題，景點之間大部分沒有公交鏈接，而我一個人包車也不是好的選擇。這也是我借助旅行社報一日或二日團的原因。早上7點旅行社門口集合，和當地市民結伴一起去金沙海游覽，金沙海景區位于沙坡頭區迎閆公路以西，騰格里沙漠腹地。這里有火車旅館、星辰帳篷酒店和沙漠陽光浴場。在這里可以咫尺之間領略大漠孤煙直，長河落日圓的奇觀。一列綠皮火車，外表斑駁陳舊，內里被裝飾成緊湊的賓館格局，且每一節車廂都有不同的主題，或濃烈、或淡雅、或神秘有如星際……住在里面，任思緒飛揚，穿越時空，一場別樣的旅行不僅在腳下，更在心中。火車旅館是騰格里?金沙海旅游度假區的金字招牌，兼容并蓄了東西方文化特色，既有東方人的堅韌內斂，又有西方世界的豪放浪漫。火車旅館由一列真正的“退役”綠皮火車改造而成，共17節車廂。從外觀看，車頭上“1958?東方紅”彰顯著厚重的時代感，中途“站臺”還有老式“二八”自行車、賣冰棍的白木箱等烙著時代印跡的老物件。

除了火車旅館，還有浪漫的沙漠星辰帳篷酒店，騎駱駝沙漠探險、沙海沖浪等極富體驗性活動。第一次看到廣袤的騰格里沙漠，使我內心非常震撼，那美麗的金色波紋沙海上一頂頂白色帳篷，綠皮火車安臥在金沙的懷抱中，留下時代的蒼桑的烙印。給我深刻的印象。下午導游帶我們去蘋果園摘蘋果，現在蘋果園都是私人承包，對于盛產蘋果的大西北銷售和運輸都是很大難題，通過旅行團帶人過去，低價銷售，至少可以解決一部分產品的銷路。果園里熟透的蘋果紅富士和黃帥都有，各人自己摘，無論多少一律5毛一斤，我是游客不能多摘，只要夠路上吃就行。同行的西北大媽基本都買二三十斤買。

下午返回市區，晚上我又獨自去了沙頭坡水鎮游玩。

中衛城市不大，可能因為是少數民族地區的關系，市區公交車大部分免費乘坐，市區游覽很方便，但是去邊緣的景區基本沒有車去，。

10月的天氣，南方炎熱的夏天還沒有過去，這里天氣已經逼近零度了。我把所有帶的衣服都穿上，青旅門口的2路車可以直達沙坡頭景區。

沙坡頭是國家級沙漠生態自然保護區，位于中衛城區西部騰格里沙漠的東南緣，是中國二十個治沙重點區之一。該保護區總面積4599.3公頃，集大漠、黃河、高山、綠洲為一處，具西北風光之雄奇，兼江南景色之秀美。

夏秋季為沙坡頭旅游的最佳季節，這個時候沙坡頭的風景也是一年當中最好的。 夏季氣溫不高，較為涼爽，秋季溫差較大，但溫和天氣較多，早晚外出游玩的話，需要穿防風衣之類的。

沙坡頭地理位置很好，一邊是黃河一邊是沙漠。好玩的項目也多。

06. 一躍而下—黃河蹦極。

過了節假日這里游客不很多，我悠悠然地沿著黃河走到核心景區，大約20分鐘，然后乘電梯去沙漠區，再坐景區交通車，在沙漠中驅車8公里到達騰格里沙漠核心區。玩了以上1,2,5,7項目。這一整天很緊湊，玩加上拍照，需要整整一天時間。網上評論說“沙坡頭是寧夏最好玩，最美麗的景區”。我認為沒有夸張。

在寧夏中衛，黃河與騰格里沙漠的交匯處，藏著一條秘境公路，手牽黃河背倚大漠。筆直的公路起伏在野曠的戈壁與荒涼的大漠，幾乎可媲美美國66號公路的場景，因而被稱為“中衛66號公路”。 但是去那里沒有直達交通車，在我四處打聽了解過程中，終于遇到幾位也想去的旅客，最后6人拼車了了心愿。 中衛66號公路，一路風光一路美景，在這樣的公路上馳騁也成了很多人心中的夢想。中衛66號公路起點就在沙坡頭，其實這是一條中衛通往黃河古村落北長灘的普通鄉村公路。因為要通過起伏的山谷，在黃河邊穿行，因而擁有著中國大西北的獨特風貌，戈壁灘、公路和天空所構成的畫面令人驚奇。上面是天，左右兩邊是戈壁，而中間就是我們所行駛的公路，仿佛是大地的行為藝術創作的色塊與線條，簡潔又純粹。進入中衛地界，眼前豁然開朗，行到沙坡頭，這真是黃土高原的一道奇觀，河流、戈壁、荒漠、綠洲、原野豐富多樣的地形地貌融為一體。天下黃河富寧夏，首富中衛。中衛居黃河前套之首，位于寧、甘、蒙三省交界點上，是寧夏的西大門。進入沙坡頭，就是打開了66號公路的大門，綿延萬里的騰格里大漠以其不可遏制的氣勢滾滾南下，被波濤洶涌的黃河攔住去路，陡然隆起了200米左右的高大沙山，成就了聞名遐邇的沙坡頭。黃河在沙坡頭流瀉出了一個大大的“幾”字形，孕育了一片郁郁蔥蔥的綠洲。因此，沙坡頭便具有了河流沙漠、綠洲青山盡收眼底的自然風貌。一面是騰格里沙漠的“入口”，一面又依靠著中華文明發源地的黃河，既有波瀾壯闊的氣度，也有寧靜祥和的怡然。沙丘起伏，茫茫無際的奇景，九曲十八彎的滔滔黃河和人造綠色“長城”集于一地。南岸山巒疊嶂，險峻挺拔，萬里長城蜿蜒山間，若隱若現。正如唐朝大詩人王維的名句“大漠孤煙直，長河落日圓。”中描繪的，景觀奇特而意境悠遠。得天獨厚的地理位置，悠深厚重的歷史文化，造就了中衛的和諧之美。美就美在，黃河在這里，以無比開闊的胸襟，擁抱了雄渾的沙漠；美就美在，沙漠在這里，浩瀚如山，也以同樣的姿態擁抱了黃河；美就美在，黃河、沙山、綠洲，天造地設，相得益彰。亙古千年，沙水和諧，渾然天成。這是一條可以令你心曠神怡的路線，時而彎曲，時而直行，時而上坡，時而下坡，與黃河并行一段后，公路延伸進了山間，滿眼望去是無盡的黃土地以及廣闊無際的戈壁。駕著車，走在這條蜿蜒曲折的道路上，融入大西北的烈日中，我們能做的，就是忘掉一切煩惱，深呼吸，敞開雙臂，擁抱大自然。車沿著山路沖上了山頂，山頂建有觀景平臺。沿著木棧道漫步，可以看到66號公路兩旁都是暗紅色的山體，外加遠處的金色沙漠。這個地方是真的美，一段U型的上下坡讓路面極具視覺沖擊力，蒼茫的山體、肌理清晰的山脊和高角度傾斜的公路格外般配。在視覺上，有一種粗獷帶來的荒涼之美。佇立山間，在這一刻會覺得天地遼闊如此博大，似乎容得下萬物，而自己是如此的渺小，細微如一粒黃沙。

中衛66號公路的盡頭，就是幽靜的北長灘古村。古村坐落于崇山峻嶺中的黃河峽谷北岸，因黃河沖積形成的灘涂地而得名。北長灘分為黃石漩、榆樹臺、下灘村和上灘村4個自然村，曾有50多戶人家。北長灘人祖祖輩輩生活在這大山里，路沿上河灘邊，種莊稼的老農、拾掇院子的老婦依然按著自己的方式生活。這些老人習慣了日出而作，日落而息，日子就像這黃河水，從白天流到夜晚，從春夏流到秋冬，一天天一年年，種田養殖，放羊砍柴，怡然自得。黃河兩岸連綿大山的長期阻隔，讓小村鮮受外界影響。直到2006年年底，這里才結束了點煤油燈的歷史。自從通了路，村里的年輕人或打工或做生意或上學陸續外出，常住人家已不足30戶。留在村中的，都是故土難離的老人家，他們守護著這一片土地，雖然與外界不再隔絕，但仍舊保持著世代延續的靜謐。

中衛呆了三天。由于原計劃二個景點的交通都落實不了，我決定離開了，想去白銀的黃河石林，一了解景點沒有開放，決定先去蘭州再說。中衛到蘭州路不遠，但是沿鐵道看去比較荒涼了。下午3點到蘭州站，住宿在火車站附近的佶舍青旅。青旅這點好，有現成的洗衣機，抽空把衣服洗了，晾出去。稍作休息，晚上坐車去市中心美食夜市，點地道的蘭州牛肉面，偶而吃吃西北風味挺不錯。蘭州不是旅游城市，但是大西北旅游的交通樞紐。

第二天先去黃河鐵橋，黃河母親拍照，然后去小西湖和白塔公園。再轉車去省博物館，誰知周一閉館，掃興。轉身去攜程門店訂了去黃河劉家峽的一日游，這樣可以游覽我喜歡的黃河上游段了。晚上到處找地方吃米飯，到大西北幾天沒有吃上米飯了，在火車站附近終于找到一家浙江人開的飯店有米飯，鄉習難改呀。

清晨7點包車司機來接我去劉家峽，炳靈寺，出了市區馬上就有黃土高原的味道，司機人很好，沿途介紹景點，指導拍照的好去處，而且隨時都可以叫停。劉家峽水庫停留時間較長，參觀了水庫建設歷史展覽館，仔細聽解了歷朝歷代治水人士治理黃河的事跡。看到了黃河上游平靜清澈的河水，聯想到以前在壺口看到的渾濁的滔天巨浪，真難以置信那是同一條河流。

炳靈寺是個五A景區，它位于甘肅省永靖縣境內。整個景區包含了三大塊：炳靈上寺、炳靈寺石窟、炳靈丹霞國家地質公園。炳靈寺石窟面積很大，沿著黃河走進去，山壁上有各朝代的原始石窟。補天、飛天赤壁、布達拉宮、佛陀講經等等。原來這里就是炳靈丹霞國家地質公園. 炳靈上寺在一處峽谷群峰中所建。有不少廟宇，傳說這里有上千歷史，在左右的山洞和半坡廟殿里供奉不少神仙。我終于來到了炳靈寺石窟遺址。該窟始建于西晉，歷經北魏、西魏、北周、隋、唐各代，現存有大量的窟龕、石雕造像、泥塑、壁畫等。石刻造像，時代不同，風格各異。這一天比較緊湊，。回蘭州基本天黑了。

晚上一些旅客坐在客廳閑聊，互相交流一些旅游信息。一位來自浙江的朋友向我發出邀請，一起去額濟納胡楊林，我一時很猶豫，那本是我這次出行的主要打卡地，可是沒有料到西北的十月天氣這么冷，秋衣根本抵不住入冬的寒冷。想了很久最后抱歉地婉拒了這位浙江朋友的邀請。次日一早，我們一起去火車站，他踏上了西去額濟納的路程，我南下去了天水。不料這一決策使我躲過了一次重大的疫情。

從蘭州坐5個多小時火車到天水，住火車站邊上。天下起了大雨，降溫也開始了，為明天出行擔憂。

從天水火車站坐34路公交可以直達麥積山景區，路上約一小時十分。享受免門票，付30元景區交通費。麥積山石窟的創建年代為十六國的后秦，此后西秦、北魏、西魏、北周、隋相繼開采，唐、五代、宋、元、明、清又加重修；70%以上的石窟為北朝時期的作品。明代之后，麥積山石窟一度湮沒無聞。1940年，天水人馮國瑞在整理地方文獻的過程中，得到了大量麥積山的資料，對其產生了濃厚的興趣。1941年，馮國瑞邀游人共登麥積山，對石窟做了第一次實地調查。馮國瑞為麥積山的石刻、造像等藝術珍品所震撼，回家后用了兩個月的時間，編寫了《麥積山石窟志》一書，交付出版。消息傳出后，《大公報》、《益世報》等先后進行了專題報道，在國內引起了巨大反響，吸引了眾多專家、學者，麥積山石窟從此享譽海內外。因地震破壞，石窟被分隔為東崖和西崖。東崖長53米，洞窟分布高度在0米至37米之間；西崖長63米，洞窟分布高度在10米至47米之間。兩崖總面積合計超過3000平方米。現存各代洞窟198個，編號分別為1號至196號、217號、218號。東崖57窟，西崖141窟。現存雕像、塑像共12182身，包括泥塑7866身（圓塑953身、浮塑4342身、影塑2571身）、石雕3995身、石胎泥塑312身、木雕9身。另有壁畫1065.2平方米，石碑18座，題記222處。我沿著棧道一路游玩。一號線路沒有開放走二號線路，先去觀景臺眺望全景，再從之字型棧道往上走。石窟珍品基本都是北周和隋朝年間居多，保存算比較好的，人物形象栩栩如生，但只能隔著密密的鐵絲網觀看。石窟對面便是巍峨的秦嶺。

中午時分出景區，與其他上海游客拼車去仙人崖 。該景區就很少有游客，主要欣賞崖下石窟。

傍晚回到住地附近的步行街，看到有一家自助餐廳，才68元一位，于是便吃了個酒足飯飽。然后在昏暗的步行街散步，這時大腦飛轉起來，原計劃想去崆洞山或者從寶雞去秦嶺，但是突然感到人有點疲憊，再加上天氣降溫和下雨了，隨即決定購買次日的返滬的火車票。

10月15日早上去天水的市中心，游玩伏羲廟。通過展覽介紹才知道“三皇”之首原來是伏羲，他是天水人。再后來步行去玉泉觀，這景區在山上，爬上去很累很陡。游人極少，也沒有什么看頭，算是“打卡”游。下午回住宿地拿行李，16時左右乘Z42次臥鋪回上海。

慶幸這一果斷的決定。16日到上海后，新聞報道，西北大規模，核心地為額濟訥，緊接著中衛 蘭州 天水相繼蔓延。提前返程的臨時決定，無意中使我避開了由于疫情蔓延西北地區旅游被隔離風險。